Здравствуйте, дороге наши рукодельницы!

Сегодня мы рады представить вам чудесный мастер-класс от Татьяны, демонстрирующий технику кракелюра и состаривания. Сегодня мы делаем вот такие ``бирочки``, а технику, примененную к ним, можно применять к разделочным доскам, подвескам и многим другим предметам, которые вам захочется украсить вот таким способом. Вот такие совершенно замечательные бирочки обязательно получатся у нас при определенном приложении старания и души к нашей работе :).

.

Предмет дкупажа нужно отшкурить (если он неровный, или выкрашен старой краской) и загрунтовать. Если вы декупажите пластиковый или металлический предмет, нужно обязательно воспользоваться грунтовкой, пригодной для именно этой поверхности. Это спасет вашу работу от отслаивания краски в дальнейшем. Если у вас деревянная основа, то прогрунтовать ее лучше сначала лаком, а потом белой акриловой краской.

У нас — густая акриловая белая краска, поэтому для грунтовки мы пользовались кистью, а не спонжем. Если использовать спонж, то в краске остаются пузырки, которые дают после шкурения ямки и борозды. Если у вас так же густая краска, то можно наносить ее кистью, в несколько слоев в разных направлениях, с промежуточной просушкой каждого слоя.

Грунтовку необходимо отшкурить до гладкого состояния. Чтобы следы кистей или спонжа не были видны.
.

Из декупажной карты нужно вырезать интересующий нас мотив. Вырезать по контуру рисунка. Если контур очень сложный, то можно разделить этот рисунок на части. Например у нас отдельно большая розы и мелкие. При наклеивании на заготовку отдельные части легко пристыковываются друг к другу и этого не заметно в финишной работе.
.

Прикладываем вырезанный фрагмент и намечаем где у нас будут потертости, как этот элемент умещается, какими его фрагментами придется пожертвовать. В нашем случае мы обрезали листья слева.
.

Декупажную карту пока отложим в сторону и пройдемся краской контрастного цвета по тем местам, где мы запланировали сделать потертости. Это все края (по краям любая вещь истирается сильнее всего), а так же места, где «часто хватаются руками».
.

Места, где мы хотим сделать затертости, нужно потереть свечкой. А затем всю заготовку нужно снова сделать однородно белой. В несколько слоев краски.
.

Нигде не должен просвечивать зеленый.
.

Шкурим сначала крупной шкуркой, затем мелкой — поверхность должна снова стать очень ровной и гладкой. На этом «скучная» и монотонная часть подготовительных работ завершается. 🙂
.

Можно приклеивать декупажную карту. Ее необходимо замочить в теплой воде минимум на 15 минут. По карте видно, насколько она пропиталась водой.
.

Выниваем из воды и «промакиваем» полотенцем.
.

Чтобы приклеить декупажную карту, нужно нанести клей прямо на предмет, затем, пока он не высох, приклеить мотив, и снова покрыть все клеем. Мы клеили прямо на лак, поэтому мы покрыли заготовку лаком, приклеили мотив, «выгнали» все пузырьки воздуха, и поверх опять покрыли лаком. После высыхания лак становится прозрачным. Если вы приклеиваете карту на клей, то после его высыхания вам обязательно нужно покрыть всю работу водостойким лаком!
.

Начинаем работать с тенями, чтобы мотив органичнее сливался с фоном. То, что мы предлагаем сделать, называется «дымчатые тени». Создаются они 2 способами. Первый способ — акриловой краской, смешанной с замедлителем. Такие тени накладываются постепенно от края приклеенной заготовки так, чтобы не заходить на сам мотив с салфеткой (если такое случилось, то это не страшно, можно быстренько удалить влажным спонжем. Салфетка или карта не пострадает, ведь мы покрыли все водостойким лаком!) И второй способ — он более простой и быстрей, это использовать пастель в мелках. Мелок точится ножом и получившаяся пыль втирается ватной палочкой или прямо подушечками пальцев.
.

Цвета и форма «дымки» должны повторять цвета и очертания вашего мотива. У нас оранжевая и голубая тени у бабочек, бежевые — у роз и зеленые у веточек и листиков.

Когда все дымки будут нанесены работу, нужно ее снова покрыть водостойким лаком. Аккуратно и нежно, т.к. пастель может смазаться.
.

Начинаем снова «шкурить». Самой грубой шкуркой, какая есть, «вскрываем» нашу зеленую краску. Т.к. мы наносили на нее свечку, то верхний слой будет отделяться очень легко. Кое-где можно поковырять чем-нибудь остреньким — не возбраняется. Все зависит от степени потертости, которую вы хотите получить.
.

Не забывайте, что приклеенный мотив тоже должен быть немного «потрепан», чтобы не выделяться в работе своей аккуратностью и «новизной».
.

Покрываем работу первым кракелюрным лаком и даем ему высохнуть столько, сколько указано производителем на этикетке. В случае с нашими лаками — это 3-4 часа. Если через час вы провели рукой по заготовке, и она показалась вам сухой, не верьте этому ощущению. Это называется «высыхание до отлипа». Внутренние слои лака остаются не застывшими, и кракелюр может не получиться!

После полного высыхания первого слоя наносится второй шаг кракелюра. Чтобы трещинки были аккуратными, наносить его нужно, двигаясь кистью только в одном направлении. Либо вдоль, либо поперек работы. А не туда-сюда =). Чем толще слой второго лака, тем шире и глубже будут трещинки.
.

После того как второй слой так же полностью высок мы начинаем трещинки «проявлять». Работать будем все с той же стружкой мелковой пастели.

Фон работы у нас белый, поэтому здесь мы использовали бежевую пастель. Сразу стало видно, какой формы и где у нас появились трещинки.
.

Не все наши трещинки будет светлыми и бежевыми. В некоторых местах сделаем их зелеными.
.

А кое где темно-коричневыми или даже черными. Более темные тона пастели «кладем» поверх светлых.
.

В качестве финишного покрытия лучше всего использовать лак-спрей. Иначе вы можете повредить трещинки, нанося лак кистью, или размыть пастель, которой вы эти трещинки выявляли.
.

Если у вас работа, как и у нас, двухсторонняя, то все вышесказанное проводится поочередно, то с одной стороны, то с другой.